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27 mars 2014

Coletti, le Prosecco d'un autre temps

 

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Le Prosecco d'un autre temps !


Les choses ne se passent pas toujours dans les règles établies quant à la découverte d’un vigneron et de ses vins. Quelquefois les rencontres sont plus fortuites et même plus surprenantes que lors d’un salon ou d’une visite au domaine.

L’affaire commence ici dans un Wine Bar très original de Bruxelles, le Studio 126, tenu par un jeune œnologue italien, Massimo Coletti et partagé par son épouse comme magasin de décoration.

 

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Un œnologue, vrai de vrai, que ce Massimo, italien de surcroit, et un œnologue qui tient un Wine Bar, ce n’est déjà pas commun, mais là où la chose devient plus palpitante, c’est quand, dès la première visite, le bonhomme dégoupille quelques bouteilles de Prosecco en susurrant… voilà, ceci est mon vin.
D’autant encore plus palpitante que le liquide dans les verres ressemble à tout sauf à l’idée que nous avons tous du Prosecco… celui-ci est trouble, enfin légèrement trouble, et surtout il est sec, très sec.

Et là Massimo, reprend la parole : « Ça vous étonne, n’est-ce-pas ? Pourtant c’est ainsi que faisaient nos ancêtres avant l’internationalisation des vins. Et chez nous, chez Coletti, on veut retrouver cette tradition par tous les moyens ».

Et même si le domaine, vu sa jeunesse, ne fait pas encore partie de ces mouvements des Vini Naturali d’Italia, même si aucun certificat bio ou autre n’est actuellement revendiqué, cette seule volonté de retrouver les vins artisanaux du passé, ce goût naturellement original, cela suffit largement à capter toute mon attention et la vôtre j’espère.

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Historique du domaine

Situé dans la région du Prosecco à environ 50 km au Nord de Venise, et même s’il existe depuis quatre générations, le domaine Coletti reste un jeune domaine puisque ce n’est que récemment qu’il a quitté partiellement le cadre des coopératives pour entamer une activité vitivinicole.

C’est Aldo, le père de Massimo qui, il y a 10 ans,  a pris cette décision lorsqu’il a vu son fils Massimo terminer ses études d’œnologie à la célèbre Scuola Enologica di Conegliano, et, sa fille Elena avoir la volonté de prendre le relais du domaine.
Par son activité de chercheur depuis 1999 au « Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa de Conegliano », cet agronome de formation s’est passionné pour les méthodes ancestrales et naturelles de l’Appellation Prosecco, pour les effets bénéfiques de la biodiversité sur la vigne ainsi que pour les travaux de Luigi Manzoni sur les clones dont le fameux Incrocio Manzoni 6.0.13 cher à Elisabetta Foradori.
Il s’est lancé dans l’aventure parce qu’il espérait ardemment, un jour, vendre un vin qui était à la fois imprégné de ses recherches mais aussi un témoin de qualité, de respect de la nature et plus que tout imprégné de l’image du passé, loin de ces Proseccos souvent trop fruités et au sucres résiduels trainant qui peuplent les étagères de nos grandes surfaces, bref, un vin plein d’authenticité, comme on les faisait dans la région, il y a 100 ans, ce que rappelle le logo du domaine.

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Dès 2003, aidé de ses deux enfants, Aldo va donc lentement faire passer ses raisins de la coopérative à la vente directe et aujourd’hui près de 30% des grappes des 12 hectares du domaine sont vouées à ses propres bouteilles, avec le but avoué, quand les installations encore en développement de construction le permettront, d’utiliser 100% de sa production pour ses propres vins.
Dans cette organisation familiale, Aldo s’occupe principalement des vignes, alors que Massimo, lors de longs aller-retour de Bruxelles au domaine près de Trévise, s’occupe de guider comme œnologue les vinifications dont a la charge sa sœur Elena, en sus de la représentation du domaine à l’étranger.
Elena, comme l’avoue Massimo, n’a pas de formation spécifique en œnologie, et c’est probablement bien mieux ainsi, parce que ce statut lui permet une plus grande ouverture d’esprit en réduisant les blocages techniques trop souvent présents dans la région.

Le domaine produit aujourd’hui  15.000 bouteilles par an dont 30 à 40% sont exportées vers la Belgique, la France et le Japon.
Si le passé de Massimo, comme conseiller vins à Paris et aujourd’hui comme caviste à Bruxelles permet au domaine une large politique d’ouverture, ce n’est que très récemment que les vins ont commencé réellement à se faire une image à l’étranger en prenant leur réel envol par rapport à une politique plus fermée dans le passé, au grand bonheur de ceux qui aujourd’hui peuvent découvrir ceux-ci lors de salons comme « Sous les Pavés, la Vigne » où ils seront présents en avril 2014.

Géographie et cépages

Le domaine est situé sur les terroirs de Colle Umberto et de San Fior, dans la région historique du Prosecco, à 20 km au Nord de Trevise et 50 km de Venise, plus exactement dans les Colli Trevigiani en bordure d’une DOCG, Conegliano Valdobbiadene, et 3 DOC, Colli di Conegliano, Treviso et Piave.

 

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Séparés l’un de l’autre par un grand fossé, deux types de terroirs se distinguent sur le domaine,  l’un argilo-calcaire avec une forte couche argileuse lourde et très fertile, l’autre fait d’anciennes graves caillouteuses charriées par le fleuve Piave qui a changé son parcours naturellement, il y a quelque million d'années. Ces deux types de sols reposent sur une assise calcaire.
Ce sont des terroirs assez typiques de ces terres aux pieds des Préalpes de Trevise (Prealpi Trevigiane).
Les parcelles sont généralement exposées au Sud à une altitude de 150 mètres malgré le relief qui y est déjà très montagneux.

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Le cépage principal entrant dans la composition du Prosecco est la Glera, c’est du moins son nom actuel parce que dans le passé, il portait le nom du vin dont il entre dans la composition, ce qui, quand on écoute parler les vignerons peut amener à quelques confusions.
Il ne contient pas beaucoup de sucres, a une grande acidité et des arômes frais qui s'harmonisent bien avec les levures qui  y reprennent activité lors de la seconde fermentation.
C'est un raisin à maturation lente qui atteint sa plénitude dans la dernière quinzaine de septembre. Objet de rendement généralement très élevés (90hl/ha), il est faible en acidité et en alcool.

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La Glera peut selon la DOC être assemblée avec d’autres cépages, dont, au domaine, l’Incrocio Manzoni 6.0.13, un croisement entre le riesling et le pinot blanc qui apporte plus de fruit, de tension et de salinité au vin et qui propose des rendements plus faibles (70hl/ha) donc une matière plus conséquente.

 

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Vient ensuite le Pinot Gris qui complète l’encépagement classique.
Le domaine produit aussi des cuvées plus expérimentales comme le « Giuse » où rentre dans la composition un autre cépage du professeur Manzoni, le 13.0.25, issu du croisement entre le Raboso et le Muscat d’Hambourg.
Enfin, le domaine travaille au rétablissement de quelques autres variétés ancestrales autochtones, comme la Recantina et le Grappariol.

Viticulture

Respectueuse du terroir, de la biodiversité et de la qualité des nappes aquifères, le domaine a toujours tenté d’interférer moins possible dans le développement de l'écosystème naturel, raison pour laquelle il y a abandonné l'utilisation de fertilisants chimiques et continue à évoluer toujours plus vers une « viticulture » naturelle, avec une conversion en agriculture biologique entamée en 2011, même si , les terres n’ont jamais connu vraiment, à l’instar de la Sicile, de traitements drastiques.
Si le fait sur des sols fertiles de ne pas utiliser d’engrais est assez logique, leur choix d’éviter les pesticides est assez relevant dans une région aux sols très humides qui sont encore un des terrains expérimentaux favoris de Monsanto.

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Deux types de plantations sont utilisés : la palissade classique sur les sols graveleux et sur les parcelles les plus sèches et la Bellussera sur les parcelles les plus humides. Ce dernier type de plantation est assez original et se rapproche de la Pergola mais à des hauteurs de plus de 2 mètres afin de préserver les grappes et les feuilles au maximum de l’humidité du sol, ce qui nécessite la présence d’un tracteur pour accéder aux grappes.

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Les vignes en palissade sont plantées à 3000 pieds à l’hectare alors que les Bellussera le sont à 1500 pieds à l’hectare.
La taille pratiquée est le
Sylvoz (longue sur charpente longue) sur les vieux Glera (50 ans) et  le Manzoni 6.0.13, le Guyot Capovolto sur les Glera plus jeune et enfin, le Cordon sur le Pinot Gris. L’âge moyen des vignes est de 20 ans.

Vu la nature humide des sols, un enherbement naturel complet est pratiqué sur les plus vieilles vignes alors qu’il n’est pratiqué qu’au milieu des rangs pour les jeunes vignes.
Trois labours sur une profondeur de 8 à 10 centimètres sont pratiqués, un au printemps, un en juin et un dernier, 20 jours avant les vendanges, ce dernier afin de faciliter le travail humain.

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Les vendanges sont 100 % manuelles et le plus tardives possibles mais avec comme point crucial de respecter au maximum les acidités,  ce qui n’est pas le point fort de la Glera pour laquelle on est souvent en dessous de 8 à 9 grammes/l d’acide tartrique. 
Afin de se limiter à un % d’alcool de 11 à 11,5 °, après la deuxième fermentation en bouteille, on ne recherche pas des alcools potentiels de plus de 10°.
Les vendanges font l’objet d’un tri et sont pratiquées manuellement à l’aide de petits cageots de 20kg et ont lieu vers le 10 septembre, ce qui par rapport à 20 à 30 ans est une quinzaine de journées plus tôt.

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Vinifications

Après les vendanges, les grappes sont amenées  au cuvier où elles sont égrappées, puis placées pendant environ 3 heures à macérer dans le pressoir avant le pressurage proprement dit qui est doux et mené pendant 3 à 4 heures.
Passionné par les longues macérations effectuées par son ami Damian Podversic, Massimo Coletti multiplie de plus en plus des expériences de macérations prolongées.

Les mouts sont ensuite conservés une nuit entière encuve d’inox avant d’y être séparés de leurs bourbes grossières et mis en fermentation pendant 15 à 20 jours.
Quatre à 5 jours après la fin de la 1
ère fermentation, les mouts sont à nouveau soutirés pour ne conserver que les lies les plus fines et une quantité de soufre libre de 6 à 8 grammes est ajoutée obligatoirement pour éviter toute malolactique, ce qui serait catastrophique surtout pour la Glera, déjà si peu naturellement acide.
L’élevage est poursuivi toujours en cuve inox.

C’est au environ de mars/avril que les choses vont différer en fonction de la cuvée souhaitée.

Pour la cuvée classique Prime Vide en Prosecco DOC Treviso, qui n’est plus ce que le domaine cherche aujourd’hui mais qui correspond à la demande habituelle, il n’y a pas à proprement parlé de méthode champenoise avec dégorgement mais bien une seconde fermentation sous grande cuves  de 25 et 50 hectolitres appelées « Autoclaves » où, après ajout de la liqueur (10gr/l), la fermentation se déroule sous très haute pression pendant deux à trois mois.
Celle-ci est arrêtée par un abaissement de la température vers -2°C pour préparer à la mise  isobarique en bouteille qui donc se déroule aussi sous haute pression et cela à travers des filtres très résistants pour obtenir une pression de 4 atmosphères en bouteille. Cette étape nécessite l’ajout de 20 grammes de soufre libre.

Parce que la famille Coletti veut s’éloigner de cette méthode où l’apport de soufre reste important et où les filtrations sont dures, elle se tourne aujourd’hui majoritairement vers une seconde méthode bien plus naturelle sans dégorgement ni filtration, avec conservation des lies en bouteilles, une méthode beaucoup plus proches des pétillants naturels avec des pressions pouvant descendre jusqu’à 2,5 atmosphères.
La mise avant fermentation ne nécessite pas d’ajout de soufre puisque le fait de conserver les lies sert de stabilisant aux acidités. La présence des lies permettent aussi aux vins, après la fermentation en bouteille qui dure à peu près un mois, de continuer à évoluer positivement pendant 2-3 années ou plus.
Cette méthode assez unique de nos jours représente à peine 1% des pratiques du Prosecco, mais c’est elle dont est issue la cuvée Via Larghe 01 chère à Massimo.

En dehors du soufre, aucun additif n’est ajouté aux vins.

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Vins

Prime Vide - DOC Prosecco Treviso Spumante

Comme décrit dans le chapitre « vinifications » cette cuvée correspond à un vin filtré, de type Prosecco Classique Extra Dry qui rentre dans la famille des Spumante (méthodologie de Charmat ou Martinotti).
Il est obtenu par seconde fermentation en autoclave et est à base de Glera à 100 %. Issu des veilles vignes, ce vin typiquement d’apéritif propose principalement des notes florales comme l’acacia.
La bouche est sèche et assez bien tendue, malgré 3 à 4 grammes de sucres résiduels. Un vieillissement de un à deux ans est possible, même si la tradition de la région es (hélas) de boire vite.

 

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Phoja  - DOC Prosecco Treviso Frizzante

Issu de la même vinification que le Prime Vide, le Phoja se démarque avant tout de son prédécesseur parce qu’il est issu d’une sélection drastique des meilleures grappes des vielles vignes de Glera ce qui lui procure un gain d’aromaticité, de fraicheur et de minéralité.
La bouche s’exprime aussi plus en finesse puisqu’ici on est sur un vin Frizzante à la bulle plus légère.
Très brillant sur la robe, il développe un bouquet d’arômes plus concentré et plus complexe, à la fois, avec des notes de fruits tropicaux, de fleurs blanches et de légers épices méditerranéens.
Ce vin s’avère idéal en apéritif ou sur les antipasti avec du jambon et du melon.

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La présentation du Phoja se distingue par une ficelle bleue qui relie la capsule au col de la bouteille.

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Via Larghe 01 - Glera IGT Colli Trevigiani

Le nom Via Larghe 01 est un hommage à la grand-mère de Massimo Coletti, il correspond à l’adresse de celle-ci parce que cette cuvée est la plus représentative de la philosophie du domaine et la plus historique, artisanalement parlé.
De type Frizzante, cette cuvée résulte de la refermentation en bouteille en présence des lies et ne fait pas l’objet de dégorgement (plus de détails dans le chapitre vinifications).
Elle est issue d’un assemblage de 80% de Glera, 10% de Manzoni Bianco 6.0.13 et 10% de Pinot Gris. C’est un vin aux bulles très fines et très sec dont les levures ont digéré l’entièreté des sucres, avec une matière plus marquée par l’apport du Manzoni et du Pinot Gris. 
De même, de par la conservation des lies, l’acidité est nettement plus stabilisée (4,5 gr/l en SO4).
La pression interne de la bouteille est plus basse, de l’ordre de 2.5 atmosphères.
Les arômes sont de types floraux (violette), de fruits mûrs, d’herbes fraiches et d’épices.
C’est un vin qui convient à l’apéritif mais plus encore à la table et qu’il est souhaitable, dans les meilleurs millésimes, de garder 4 à 5 ans ou plus.
A ce titre, Il faut enfin noter qu’afin de tester au mieux les capacités de vieillissement de cette cuvée, environ 5 à 600 bouteilles par an sont réservées au domaine.

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Le numéro sur l’étiquette correspond au lot qui est toujours supérieur d’un an par rapport au millésime dont le vin est issu.

Giuse - Incrocio ManzoniBianco  6.013 - IGT Marca Trevigiana

Ce vin encore au stade expérimental et uniquement travaillé sur les meilleurs millésimes est l’image de la volonté de Massimo Coletti de faire un très grand vin pétillant, de grande garde majoritairement issu du cépage Manzoni 6.0.13 qui le fascine et qui est assemblé avec 10% du très floral Manzoni 13.0.25.
Il est obtenu avec la même méthode de seconde fermentation que le Via Larghe mais la pression résiduelle est nettement plus haute, de l’ordre de 6 atmosphères.
Il est caractérisée par une matière nettement plus dense avec des aromatiques très intenses de fruit surtout au premier nez ainsi qu’en bouche, l’acidité étant ici nettement plus marquée que pour les autres vins.
C’est un vin minéral de très grande garde totalement structuré pour accompagner des viandes blanches.

Deux autres cuvées expérimentales ont été produites au domaine :

La Vigne en Rose qui est issue de 70% de Manzoni 6.0.13 et 30% de Manzoni 13.0.25 et qui a fait l’objet de la même vinification que le Giuse, idéal sur des fromages et des poissons.

L'Innominato  qui fait allusion au nom Illuminato (qu’on retrouve dans le Da Vinci Code de Dan Brown) et qui est à base de 100% de Manzoni 13.0.25 liquoreux et qui a toujours été vinifié secrètement, chaque année, un peu par jeu, un peu comme existe la société secrète des Illuminati. Ce vin est idéal sur une tarte aux fraises.

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Dégustation

Cinq vins ont été dégustés à Bruxelles  au studio 126 en compagnie de Massimo Coletti, trois millésimes consécutifs de Via Larghe 01 (2010, 2011 et 2012), un Giuse 2011 et un Prime Vide 2012. Les vins ont été servis à une température de 8 à 10°C.

 

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Via Larghe 01 2012

Les trois millésimes  de Via Larghe 01 se caractérisent par une robe jaune clair avec des reflets dorés qui transparaissent du léger trouble dû à la présence des lies.
Assez puissant au nez, ce 2012 développe des notes florales et de fruits blancs très charnus avec une bonne complexité sans atteindre des sommets du genre.
Malgré le millésime caniculaire, le vin est bien sec, très équilibré en bouche, très frais, aussi, grâce à une acidité miraculeusement sauvée des photons, toujours des notes de fruits blancs intéressantes et une finale de bonne tenue avec quelques notes fermentaires.
Probablement de moindre garde que les deux vins suivants, il n’en reste pas moins actuellement (mars 2014) à son apogée et devrait le rester encore une bonne vingtaine de mois.

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Via Larghe 01 2011

Moins puissant aux nez, le vin gagne toutefois en complexité avec des fruits blancs bien mûrs, des notes florale et épicées. Réalisé avec moins de Pinot Gris et plus de Manzoni, la bouche s’avère pleine, droite, très sur le registre du sec.
L’acidité est nettement plus marquée d’autant que le millésime fut plus précoce, ce qui apporte un gain de fraicheur. Malgré quelques notes végétales et amères qui confèrent encore à ce vin une sensation plus rustique et austère, sa complexité globale, sa longueur bien marquée et sa profondeur signent un vin qui doit encore attendre une bonne année pour s’exprimer plus sur la générosité.

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Via Larghe 01 2010

C’est avec ce vin issu du beau millésime 2010 qu’on comprend pleinement le but poursuivi par la famille Coletti avec cette cuvée qui impose littéralement une sensation de terroir.  
Bien qu’il demande un  peu de temps supplémentaire pour ouvrir, le nez est bien net, et tout en conservant ses classiques notes florales et de fruits blancs, on voit apparaître ici des notes bien plus épicées, de la croute de pain frais et une grande fraicheur.
Une complexité rare pour un Prosecco. En bouche, la bulle plus crémeuse rebondit joyeusement sur une acidité millimétrée, un équilibre d’une précision parfaite et une très grosse sensation de matière à la fois fruitée et saline, surtout sur la belle finale. Un vin splendide !

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Giuse 2011

Si la bulle est ici un peu plus marquée, on reste toujours sur de la finesse.
Le premier nez est très expressif, très aromatique avec un fruit jaune assez gourmand, expression qui s’atténue un peu avec l’aération pour évoluer sur des notes plus austères.

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C’est avec la bouche que ce vin marque ses points de bravoure parce qu’on atteint ici un seuil de concentration saline inégalé dans la dégustation, un fruit marqué par la présence du manzoni 13.0.25 ainsi que amertume noble en finale.
Mais plus que tout, il y a cette fraicheur, cette tension directrice qui porte cette cuvée aux nues. Et puis, encore, il y a cette merveilleuse buvabilité !
Vivement sa commercialisation !

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Prime Vide 2012

Beaucoup plus proche de l’image du Prosecco classique, déjà par le fait de sa robe jaune dorée brillante obtenue grâce à la filtration, ce vin s’exprime tout en simplicité et en fraicheur avec des notes de pain grillé, des notes lactées, aussi.
La bouche est aussi plus simple, fraiche plus ronde du fait de la présence d’un peu de sucres résiduel.
Un vin typiquement d’apéritif qui descend tout seul.

Conclusion

Pour parler vrai, pour parler de tradition, d’artisanat, il ne faut pas obligatoirement être bardé de certificats verts, faire partie de tels ou tels mouvement naturel ou encore être issu d’une maison séculaire. Il suffit en fait d’une âme, d’une passion et d’une volonté de communiquer ces deux qualités pour faire comprendre à l’amateur tout le bien-fondé de sa démarche et tout le bien fondé en termes d’émotion et de plaisir que peuvent revêtir des vins qui… parlent vrai.
Un domaine qui lentement mais sûrement va faire parler de lui, parce qu’il existe encore beaucoup de dégustateurs et de gens festifs qui sont attachés à des vins tout simplement « honnêtes ».
Et puis, comme souvent dans ce type de démarche, pouvoir déguster ce genre de vins est un réel voyage en arrière dans le temps, loin du pouvoir impérial du sucre.

Contacts

AZIENDA COLETTI
Via Vespucci ,12
31014 Colle Umberto(TV)
Italie
Web :
www.vini-coletti.com
Mail : colettiwines@gmail.com
TEL : Elena Coletti
  (Responsable du domaine en Italie) :  0039 346 22 989 14
         Massimo Coletti (Oenologue et responsable du domaine à l’étranger) : 0032 477 057 075
Distribution en France : Dealers de Vins :
http://dealersdevins.wix.com/dealers-de-vins
Distribution en Belgique : Studio 126 :
www.brussels-studio126.com

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Commentaires
J
Je suis merci lord Edmundo de m'avoir fait un fier membre de la famille illuminati, quand j'ai contacté le seigneur Edmundo qui voulait être membre des illuminati, il explique tout sur les illuminati que si je deviens membre, je recevrai tout mon désir de cœur et recevoir 5 millions d'euros mais il m'a dit que si je pouvais payer les frais d'inscription, il m'a dit combien je devais payer pour l'inscription que je recevrais tout mon désir de cœur dans la vie, puis je me suis inscrit, on m'a donné l'avantage de bienvenue qui était de 5 millions d'euros et tous les autres avantages, maintenant je suis un chef populaire en Allemagne, tous grâce à Lord Edmundo, si vous êtes intéressé à rejoindre les illuminati, vous pouvez contacter notre père dans la famille Lord Edmundo aux détails ci-dessous<br /> <br /> Courriel: Worldunitedpowersociety@gmail.com<br /> <br /> Whatsapp: +2348159768201<br /> <br /> <br /> <br /> Jeffrey Wilfred
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C
Merci Massimo de m'avoir vendu en quittant Bruxelles ton vino frizzante pour du prosecco<br /> <br /> C'est bien à ton image de faire cela.<br /> <br /> Charles
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